衣料的种类

一、锦
    用彩色丝线织成图案花纹的织品，常在织造前将纬丝染好颜色，颜色一般在三种以上。特点是色泽鲜艳，质地厚实。常用以缘边。

    中国织锦业一向发达。春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。秦汉以来，名目繁多。唐代锦以组织细密、设色精良为特点。宋代三大名锦为苏州宋锦，南京云锦和四川蜀锦。清代壮族的壮锦和瑶、傣等族的棉锦也很著名。

     蜀锦 ，四川成都所产的美锦。以染色熟丝织造，质地坚韧，图案多样，五彩缤纷。三国时，为蜀汉主要手工产品，行销魏、吴。宋时列为贡品，南宋时朝廷赖以购买军马，为此曾严禁私贩。元费著撰有《蜀锦谱》详列宋代蜀锦名目。三国诸葛亮《教》：“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”《华阳国志.蜀志》：“蜀郡西城，故锦里也。”
　　十样锦，名：‘长它竹’、‘雕团’、‘象眼’、‘宜男’、‘宝界地、’、‘天下乐’、‘方胜’、‘狮团’、‘八嗒韵’、‘铁蘘梗荷’。”


二、罗
　　质地轻软稀疏的丝织品，其经纬组织显椒眼纹。未练者称生罗，已练者称熟罗。起花纹者称纹罗，无花纹者称素罗。
    自先秦以来，历代都有生产。江陵马砖一号楚墓出土服饰实物有绣、罗、绢、纱等各种衣著十余件。唐代有透额罗，即以一小方马尾罗遮住前额，为妇女装饰之一。宋代公私服多用罗，妇女成婚用以蒙头的盖头，即以五尺见方的皂罗制成。清代苏州生产的罗有花罗、素罗、刀罗、河西罗等名目。罗除主要用作衣料外，历史上还常用作扇面、床帐、屏风等。
   罗，初尚暖罗、水围罗，今皆用湖罗、马尾罗、绮罗，而水围罗又下矣。其他纱紬更易，不可胜计。”《红楼梦》第四十回：“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是作了帐子，糊了窗屜，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作‘软烟罗’。”


三、纱
　　历代织品之一。经纬稀疏而轻薄，多以丝为之。
    周王后夫人之服，以白沙縠为里，称素沙。六朝以后，以纱为特重，用亦最广，凡朝服公服不论冬夏，无不用纱。唐代以纱罗作女服的衣料，常不著内衣，仅以轻纱蔽体。宋代以后亦指棉纱。
    南海出鲛绡纱，帛先潜织，一名龙纱，其价百余金，以为服，入水不濡。宋陆游：“毫州出轻纱，举之若无，裁以为衣，真若烟雾。一州惟两家能织，相与世世为婚姻，惧他人家得其法也。云自唐以来名家，今三百余年矣。”


四、绸
　　亦称茧绸。用家蚕粗丝或野蚕茧丝纺织成的平纹织物。汉代即为人重视。南北朝以白绸作为馈赠礼品。唐宋土贡有花绸、绵绸和平绸。明代以山西潞绸为最。
     “广西亦有桑蚕，但不多耳。得茧不能为丝，煮之以灰水中，引以成缕，以水织绸，其色虽暗而特宜于衣，在高州所产为佳。”



五、绮
　　在素地织纹起花的丝织物。质地柔软，质理疏朗，多用作夏服材料。用经线、纬线错综地在织物上织出凸出的图案工艺，商代已经发明了，安阳殷墟出土的铜器粘有织成规矩纹样的绮、绢等丝织物残迹。战国楚简上出现了“绮”字。尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。
    张瀚《松窗梦语.风俗记》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，群相蹈之。如翡翠珠冠，龙凤服饰，惟皇后、王妃始得为服；命妇礼冠四品以上用金事件，五品以下用抹金银事件；衣大袖衫，五品以上用纻丝绫罗，六品以下用绫罗缎绢；皆有限制。今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”

六、绫
　　俗称绫子。一种有彩文的丝织品，光如镜面，像缎子而比缎子薄。汉代即有生产，六朝时绫与锦同样贵重。唐代尤为发达，名目繁多，公私衣服多用绫，其丝织业以蜀中锦彩、吴越异样纹绫纱罗和河南北纱绫为著。宋代罗绫则多以提花。元代有大绫、小绫。明代出土丝绸纹样中有落花流水花绫。


七、绢
　　用生丝织成的平纹织物。其经纬密度基本一致。质地挺爽细腻，既可用来制衣，也可用作书画、装璜等。历代绣工在细薄轻软的绢罗上，绣出各种美不胜（蟹）收的图案。湖北江陵马砖一号楚墓出土有春冬战国时期的绣绢袍、裙、裤和单衣等。敦煌出土有魏晋南北朝时期的满地锁绣绢。



八、纨
　　细致光洁的绢。向为珍贵的衣料，所谓白縠之衣，薄纨之里，即是。汉代宫廷以纨素为冬服，轻绡为夏服。以细绢制成的团扇，称纨扇，常为古代女子所持。
    宋玉《神女赋》：“其盛饰也，则罗纨绮绩盛文章，极服妙采照万方。”清张岱《陶庵梦忆.秦淮河房》：“女客团扇轻纨，缓鬓倾髻，软媚著人。”



九、缎
    缎，一种比较厚的正面平滑有光泽的丝织品。利用缎纹组织的各种花、素丝织物。缎类织物俗称缎子，品种很多。缎纹组织中经、纬只有一种以浮长形式布满表面，并遮盖另一种均匀分布的单独组织点。
     因而织物表面光滑有光泽。经浮长布满表面的称经缎；纬浮长布满表面的称纬缎。缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂，织物外观最为绚丽多彩，工艺水平最高级的大类品种。
    我们常见的有花软缎、素软缎、织锦缎、古香缎等。花软缎、织锦缎、古香缎可以做旗袍、被面、棉袄等。其特点：平滑光亮、质地柔软。古香缎、织锦缎花型繁多、色彩丰富、纹路精细、雍华瑰丽，具有民族风格和故乡色彩，多数唐装以此类织物为面料。


十、帛
　　丝织品的总称。生帛称缟、素、绡、绢，熟帛称练。帛在古代不光用于服饰，还用于书画。

十一、葛布
　　葛，植物名。多年生蔓草。其茎的纤维所制成的织物叫葛布，俗称“夏布”，质地细薄。除作衣料，魏晋以来多用制巾。
葛之产地，一为吴越，一为岭南。江苏吴县草鞋山新石器遗址发现三块五六千年前的葛布。自周以来，历代贡赋。尤以广东之葛为有名，其织葛者名细工，织成布弱如蝉翅，重仅数铢，明清以来有用丝纬葛经混织者。


十二、布
　　麻、苧、葛、棉等非丝织物的通称。上古布仅指麻、葛。古代贫贱的人穿不起丝，只能穿麻，布衣遂成为庶人的代称。中国织麻较织丝为早。五六千年以前母系氏族公社时期，人们就用野麻纤维纺成线，织成布，布幅很窄。西安半坡和华县泉护村等地发现的陶器底部麻布印痕，每平方厘米有经纬线各十根。汉魏六朝著名者为南方葛布，作夏服材料。宋元初开始流行棉布，至明代一般棉布代替了苧麻、粗绢。宋明都有丝棉交织，以明代丝丝棉纬的云布为有名。

十三、火浣布(犬夜叉……)
　　石棉布的古称。以能用火燃法除石棉布上的污渍而得名。我国利用石棉作纺织材料由来已久，《山海经》中已有用石棉制成火浣布的记载。直至明清，始终不绝。惟前人对它的性质不明，或认为用某种木皮织成，或认为用火鼠毛织成。
《三国志.魏志.齐王芳传》：“二月，西域重泽献火浣布。”裴松之注引《傅子》曰：“汉桓帝时，大将军梁冀以火浣布为单衣，常大会宾客，冀阳争酒，失杯而污之，伪怒，解衣曰：‘烧之。’布得火，炜晔赫然，如烧凡布，垢尽火灭，粲然洁白，若用灰水焉。


十四、白叠
　　亦作“帛叠”。棉布。棉花自鲟度传入我国，经过南北两路：东汉由南路经过南洋诸国传入云南，云南少数民族当时生产出一种名叫“白叠花布”的纺织品，南北朝由北路传入新疆。唐宋白叠被视作珍品。内地棉花的大量种植和棉布的大量生产则始于宋末元初，由海南岛黎族地区经闽、广传至江南。惟唐以前不知有草棉，将棉布误认为木抽所织。
裴骃集解引《汉书音义》曰：“榻布，白叠也。”张守节正义：“白叠，木绵所织，非中国有也
“多草木，草实章如茧，茧中丝如细纑，名曰白叠子，国人多取织以为布。布甚软白，交市用焉。””海南蛮人织为巾，上出细字，杂花卉，尤工巧，即古所谓白叠巾。”



衣服的种类和知识
服色
　　指车马、祭牲、服饰等的颜色。古代由于五德思想的流行，每一王朝都有特别崇仰的某一种颜色。以符合五行相生相克的道理。如谓夏尚黑、殷尚白、周尚赤、汉尚黄之类。秦汉以后，新王朝建立，皆将改正朔、易服色视为关系到国运的大事。后亦泛称各级官员的服饰。



襁緥
　　亦写作“襁緥”、“襁保”、“繦緥”。背负小儿用的布兜和系带。旧说长一尺二雨至二尺，阔八寸左右。
《论语.子路》：“夫如是，则四方之民襁负其子而至矣。”《史记.卫将军骠骑列传》：“臣青子在繦緥中，未有勤劳，上幸列地封为三侯。”张守节《正义》：“襁，长尺二寸，阔八寸，以约小儿于背；褓，小儿被也。”
《史记.蒙恬列传》：“昔周成王初立，未离襁褓。”《汉书.宣帝纪》：“曾孙虽在襁褓，犹坐收系郡邸狱。”《后汉书.桓荣传》：“昔成王幼小，越在襁褓。”《玉篇.衣部》：“襁，襁褓，负儿衣也。织缕为之，广八寸，长二尺，以负儿于背上也。”


衫
　　魏晋以来流行的一种服装。其特点是袖口宽松，不需施祛，不同于袖端应收敛并装有祛口的袍。衫有单、夹二式，六朝不论婚丧，均用白色细绸制成。
隋唐以后，男子公服流行袍衫，大袖右衽，衣体宽博下长过膝，民国年间的长衫其形制犹受其影响。衫亦为女子常服，唐代女装即主要由衫、裙、帔组成，直至清代，汉族女服都以衫裙为主。
东晋以来有裲裆衫，中纳丝绵，形似今日棉背心。唐以后有缺胯衫，多为下层人民所服。《释名.释衣服》：“衫，芟也，芟末无袖端也。”
《玉台新咏.古诗为焦仲卿妻作》：“朝成绣夹裙，晚成单罗衫。”宋周煇《清波杂志》卷二：“乾道中，王日严内相申请，谓环一室而围座，色皆浅素，极可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨马及吊慰，不敢用。”清李斗《扬州画舫录.虹桥录下》：“清明前后，肩担卖食之辈，类皆俊秀少年，竞尚妆饰。每着蓝藕布衫，反纽钩边，缺其衽，谓之琵琶衿。”


襦
　　短衣。一般作亵衣（内衣）。自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦，长及腰间。唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。
宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《古乐府.陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”
“太和）六年六月敕......又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”
《宋史.乐志十七》：“队舞之制......二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”《日下旧闻考.风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”



裳
　　下衣。始指保护下体的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。膝下小腿部分则有胫衣（称袴），套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。
    汉代的满裆裤称裈。历代妇女下裳一般多穿裙，清光绪以后穿裤才渐多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多为裙，以后渐多穿裤，直至清代。就色彩而言，古代规定，上衣下裳，衣用正色，裳用间色。《
     元宇文懋昭《金志.男女冠服》：“妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”清李心衡《金川琐记.蛮裙》：“近日蛮女下裳多用白布或藏绸制成，边幅镶红布，襞襀细致，如百叠裙。头人家衣裙多用碎锦镶成，临风飘飏，颇似古时舞衣。”


法服
　　封建礼法规定的标准服。用于祭祀、朝会等仪式。其特点是宽袍大袖，峨冠博带，与日常生活的轻便服装不同。自南北朝后期至明代，法服和常服一直并存，但法服使用的范围始终不大。
《孝经.卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守礼法，不敢僭上偪下。”《三国志.魏志.杨阜传》：“阜常见明帝著绣帽，被褾绫半裹，阜问帝曰：‘此于礼何法服也？’帝默然不答。自是不法服不见阜。”
元杨瑀《山居新话》：“郊祀祭庙，天子御袞冕，百官皆法服。凡披秉须依歌诀次第，则免颠倒之劳。漫识歌诀于左：袜履中单冀带先，裙袍蔽膝绶绅连。方心曲领蓝腰带，玉佩丁当冠笏全。”

单衣
　　亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
《汉书.江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书.外戚传上.冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”
《资治通鉴.晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。

衮衣
　　简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。
东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗.豳风.九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”
《南齐书.舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史.舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”
《清史稿.舆服志二》：“[皇帝]衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。”


1．. 纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的牲是质地轻薄而又坚韬。 　　
2．. 绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。 　　
3．. 缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。 　　
4．. 绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。 　　
5．. 纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。
6．. 罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。 　　
7．. 绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。 　　
8．. 锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。 　　
9．. 绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。 　　
10．. 呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。 　　
11．. 葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。 　　
12．. 绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。 　13．. 绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。 　　
14．. 绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。 　
15．. 缂（刻）：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。

帐子，对于很多大城市的人来说，是久违了的物品。[WWW。WaNshuba ]但生活在我国南方、尤其是水网地带和湿热山林，不但农民、还有城镇的人都把帐子当作度夏的必需之物。主要目的就是防蚊，这应了中国人的一句俗话：惹不起还躲不起吗？当无有效方法去对付蚊子时，躲进帐子，管它“飞蚊伺暗声如雷”（唐刘禹锡《聚蚊谣》），我自酣然大睡。这也是农村夏夜留给笔者的记忆之一。

    蚊帐是现代人用词，古人称“帐”，也叫“帐子”。按照古人的说法，“帐”是上有顶的遮隔用品①。根据笔者的理解，“帐”有广义、狭义之分。广义的有“帐篷”、“帐幕”、“行军帐”等可作为佐证；狭义的也是本文要谈的帐子

    床上挂帐子，古已有之②。我国有两幅著名的古画，一幅为南唐（公元937年-975年）顾闳中的《韩熙载夜宴图》（下图为画作局部），其中一个画面是主人和宾客坐听歌伎弹奏琵琶，坐榻背后床上挂有帐子（见右图）。另一幅是北宋张择端的《清明上河图》，也有床帐的“镜头”。从上述画中可以看到，我们现在的帐子，不管是形式还是悬挂方法，都与距今一千多年前无本质区别。

    古代帐子的材料，因无考古资料，只能依据文字记载进行推测。笔者在拙作《被子史话——床上用品古今谈之一》中谈到，我国纺织品在宋元前主要利用蚕丝和麻、葛等纤维为原料，后来逐步推广种植棉花，有了棉织物。所以，我国古代早期应该用丝织和麻织帐子，再演变到棉布帐子。

    以唐诗宋词为例，唐上官仪《咏画障》：“芳草丽日桃花浦，珠帘翠帐凤凰楼。”唐白居易《长恨歌》：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度**。”宋柳永词句：“觉翠帐、凉生秋思。”“金炉麝袅青烟，凤帐烛摇红影。”说的就是丝绸帐子。而把丝绸帐子描写极致者当数《红楼梦》。请看，光名称就有“鲛纱帐”、“联珠帐”、“红绡帐”、“大红销金撒花帐子”、“葱绿双绣花卉草虫纱帐”、“青纱帐幔”，等等。在该书第四十回中，作者先是通过凤姐说要用“蝉翼纱”来做窗纱，又让贾母出来纠正，说那叫“软烟罗”，“若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着，就似烟雾一样，……。”这不是仅用“轻、薄、软”三字可形容的，简直是精致的艺术品！联系我国当代考古发现：长沙马王堆一号墓（约公元前一世纪）中的“平纹素纱蝉衣”，重量仅49克，薄若蝉翼，完全可以相信清朝曹雪芹描写的真实性。至于“红绡帐里，公子多情；黄土垄中，女儿薄命。”（《芙蓉女儿诔》）和“昨日黄土垅头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。”（《好了歌》）之句，则是曹雪芹借“帐”发挥，感叹世情炎凉、人生苦短，已将富贵荣华看透。这当然属于题外话了

    另外，关于麻织帐子，据中国苎麻网介绍，“唐初（江西）万载人蔺思源发明用夏布（苎麻织物的一种，笔者注。）编织蚊帐，用以抗拒蚊害，……。”就是讲唐初人们就已用夏布帐子来防蚊了。中国人何时开始使用棉布帐子，现在还未见到资料和实物，不敢妄下结论。

    到上世纪五六十年代，丝织帐子已很少见，民间都用棉和夏布帐子，其中以棉为最多。但到七十年代，合成纤维大量进入我们的生活。尼龙和涤纶帐子质地轻柔、易洗快干，而且强力高、防霉蛀，很快把棉帐子挤掉了。现在市场上最多的就是涤纶帐子。

    至于帐子的款式，千年以来基本沿用上有顶、一面开门的立方体式。悬挂的方法大致有两种：一是帐子顶四边缝多处绳子，再将其缚结在床的上方框架上。二是较长的两边穿细竹竿，再把它们的两端固定在床架上。如果碰到无框架的半床，要支蚊帐麻烦就多了，要先在床脚上绑一人多高的竹竿，再在竿端用四截竹竿固定，然后依方法一或二来支蚊帐。所以，很多人愿意选园顶蚊帐，它只要床的上方有挂点即可。当然还有少量其它款式注释：

    ①《说文》：“帐：帱也。”帱又是什么呢？“帱，覆也。”（《尔雅》）就是用来遮盖的物品。

    ②东汉刘熙在《释名》中说：“帐，张也，张施于床上也。”

    ③蚋，音锐。蚊子类的小昆虫。

    ④传说中农历七月七日夜，天上的牛郎织女鹊桥相会。这里用鹊桥来隐喻床帐以及美好的爱情。


锦屏鎏金
黄色古纹双蝶云形千水裙素  白色长锦衣 粉红色绣花罗 衫珍珠白湖绉裙浅紫色敞口纱衣轻罗小扇 白兰花，纤腰玉带舞天纱。淡绿色繁花宫装，外面披着一层金色薄纱，宽大的衣摆上锈着紫色的花纹。内穿薄蝉翼的霞影纱玫瑰香胸衣，腰束葱绿撒花软烟罗裙，外罩一件逶迤拖地的白色梅花蝉翼纱。身穿白色纱裙，腰间用水蓝丝软烟罗系成一个淡雅的蝴蝶结碧绿的翠烟衫，
散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱着一身淡紫色衣裙，身上绣有小朵的淡粉色栀子花一身浅蓝色的宫装,裙角上绣着细碎的樱花瓣。大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱。淡粉色华衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地

【发饰】簪，钗，珠花，头花，宫绢，步摇……1[可选多个]+2+3+41

[工艺]：金累丝/累丝，烧蓝，点翠，扭珠，洒金，镂空，衔珠/丝……2[形状]：蝶形，蜻蜓，桃形，凤形，云形，牡丹，莲花……

3[材质]：金，银，玉，珍珠，玛瑙，翡翠，红珊瑚，宝石，水晶，琥珀，猫眼…
4[名称]：簪，钗，步摇，绢花[这个就只要什么洒金/银，金/珠/银蕊，或者新裁就行]例子：金累丝衔珠蝶形簪，烧蓝点翠凤形钗，镂空牡丹形红珊瑚头花，洒金珠蕊海棠绢花

【上衣】：1+2+3+4+51[颜色]：竹青，葱绿，碧色，翡翠色，黛青，黛绿，蟹壳青，石青，豆青，豆绿，松花，鸦青，樱桃红，银红，朱红，水红，茜色，桃红，枣红，殷红，绛红，嫣红，鹅黄，鸭黄，樱草色，橙黄，橙红，湘色，驼色，赭色，秋香色，靛青，湖绿，靛蓝，宝蓝，湖蓝，水蓝，藏蓝，黛色，绛紫，紫檀，雪青，丁香色，藕色，藕荷色，象牙白，月白，莹白，玄色，玄青，墨色，铜绿，乌金……

2[工艺]：弹墨，刻丝，彩绣，缕金，暗花……

3[图样]：藤纹，牡丹，并蒂莲，凤纹，蝶纹，鹤纹，祥云纹……

4[料子]：妆花缎，软烟罗，云锦，雨花锦，菱锦，蜀锦，浣花锦，散花锦，彩晕锦，雨丝锦，织锦，玉锦，织金锦，花素绫，广绫，交织绫，花软缎，素软缎，织锦缎，古香缎，平素绡，提花绡，天香绢，单罗纱……

5[样式]：琵琶襟，对襟，褂子，比甲，春衫，大袖衣……例子：石青弹墨藤纹云锦大袖衣，桃红刻丝并蒂莲纹彩晕锦春衫，宝蓝彩绣牡丹织金锦对襟宫装。
【裙子】：和上衣差不多，就是最后的样子改成百褶裙，石榴裙，留仙裙，玉裙，月华裙，百鸟裙，花笼裙什么的，很简单吧
例子：银红暗花梅纹百褶裙，水红刻丝福纹素软缎石榴裙。

                            衣料的种类

一、锦
    用彩色丝线织成图案花纹的织品，常在织造前将纬丝染好颜色，颜色一般在三种以上。特点是色泽鲜艳，质地厚实。常用以缘边。

    中国织锦业一向发达。春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。秦汉以来，名目繁多。唐代锦以组织细密、设色精良为特点。宋代三大名锦为苏州宋锦，南京云锦和四川蜀锦。清代壮族的壮锦和瑶、傣等族的棉锦也很著名。

     蜀锦 ，四川成都所产的美锦。以染色熟丝织造，质地坚韧，图案多样，五彩缤纷。三国时，为蜀汉主要手工产品，行销魏、吴。宋时列为贡品，南宋时朝廷赖以购买军马，为此曾严禁私贩。元费著撰有《蜀锦谱》详列宋代蜀锦名目。三国诸葛亮《教》：“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”《华阳国志.蜀志》：“蜀郡西城，故锦里也。”
　　十样锦，名：‘长它竹’、‘雕团’、‘象眼’、‘宜男’、‘宝界地、’、‘天下乐’、‘方胜’、‘狮团’、‘八嗒韵’、‘铁蘘梗荷’。”


二、罗
　　质地轻软稀疏的丝织品，其经纬组织显椒眼纹。未练者称生罗，已练者称熟罗。起花纹者称纹罗，无花纹者称素罗。
    自先秦以来，历代都有生产。江陵马砖一号楚墓出土服饰实物有绣、罗、绢、纱等各种衣著十余件。唐代有透额罗，即以一小方马尾罗遮住前额，为妇女装饰之一。宋代公私服多用罗，妇女成婚用以蒙头的盖头，即以五尺见方的皂罗制成。清代苏州生产的罗有花罗、素罗、刀罗、河西罗等名目。罗除主要用作衣料外，历史上还常用作扇面、床帐、屏风等。
   罗，初尚暖罗、水围罗，今皆用湖罗、马尾罗、绮罗，而水围罗又下矣。其他纱紬更易，不可胜计。”《红楼梦》第四十回：“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是作了帐子，糊了窗屜，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作‘软烟罗’。”


三、纱
　　历代织品之一。经纬稀疏而轻薄，多以丝为之。
    周王后夫人之服，以白沙縠为里，称素沙。六朝以后，以纱为特重，用亦最广，凡朝服公服不论冬夏，无不用纱。唐代以纱罗作女服的衣料，常不著内衣，仅以轻纱蔽体。宋代以后亦指棉纱。
    南海出鲛绡纱，帛先潜织，一名龙纱，其价百余金，以为服，入水不濡。宋陆游：“毫州出轻纱，举之若无，裁以为衣，真若烟雾。一州惟两家能织，相与世世为婚姻，惧他人家得其法也。云自唐以来名家，今三百余年矣。”


四、绸
　　亦称茧绸。用家蚕粗丝或野蚕茧丝纺织成的平纹织物。汉代即为人重视。南北朝以白绸作为馈赠礼品。唐宋土贡有花绸、绵绸和平绸。明代以山西潞绸为最。
     “广西亦有桑蚕，但不多耳。得茧不能为丝，煮之以灰水中，引以成缕，以水织绸，其色虽暗而特宜于衣，在高州所产为佳。”



五、绮
　　在素地织纹起花的丝织物。质地柔软，质理疏朗，多用作夏服材料。用经线、纬线错综地在织物上织出凸出的图案工艺，商代已经发明了，安阳殷墟出土的铜器粘有织成规矩纹样的绮、绢等丝织物残迹。战国楚简上出现了“绮”字。尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。
    张瀚《松窗梦语.风俗记》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，群相蹈之。如翡翠珠冠，龙凤服饰，惟皇后、王妃始得为服；命妇礼冠四品以上用金事件，五品以下用抹金银事件；衣大袖衫，五品以上用纻丝绫罗，六品以下用绫罗缎绢；皆有限制。今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”

六、绫
　　俗称绫子。一种有彩文的丝织品，光如镜面，像缎子而比缎子薄。汉代即有生产，六朝时绫与锦同样贵重。唐代尤为发达，名目繁多，公私衣服多用绫，其丝织业以蜀中锦彩、吴越异样纹绫纱罗和河南北纱绫为著。宋代罗绫则多以提花。元代有大绫、小绫。明代出土丝绸纹样中有落花流水花绫。


七、绢
　　用生丝织成的平纹织物。其经纬密度基本一致。质地挺爽细腻，既可用来制衣，也可用作书画、装璜等。历代绣工在细薄轻软的绢罗上，绣出各种美不胜（蟹）收的图案。湖北江陵马砖一号楚墓出土有春冬战国时期的绣绢袍、裙、裤和单衣等。敦煌出土有魏晋南北朝时期的满地锁绣绢。



八、纨
　　细致光洁的绢。向为珍贵的衣料，所谓白縠之衣，薄纨之里，即是。汉代宫廷以纨素为冬服，轻绡为夏服。以细绢制成的团扇，称纨扇，常为古代女子所持。
    宋玉《神女赋》：“其盛饰也，则罗纨绮绩盛文章，极服妙采照万方。”清张岱《陶庵梦忆.秦淮河房》：“女客团扇轻纨，缓鬓倾髻，软媚著人。”



九、缎
    缎，一种比较厚的正面平滑有光泽的丝织品。利用缎纹组织的各种花、素丝织物。缎类织物俗称缎子，品种很多。缎纹组织中经、纬只有一种以浮长形式布满表面，并遮盖另一种均匀分布的单独组织点。
     因而织物表面光滑有光泽。经浮长布满表面的称经缎；纬浮长布满表面的称纬缎。缎类织物是丝绸产品中技术最为复杂，织物外观最为绚丽多彩，工艺水平最高级的大类品种。
    我们常见的有花软缎、素软缎、织锦缎、古香缎等。花软缎、织锦缎、古香缎可以做旗袍、被面、棉袄等。其特点：平滑光亮、质地柔软。古香缎、织锦缎花型繁多、色彩丰富、纹路精细、雍华瑰丽，具有民族风格和故乡色彩，多数唐装以此类织物为面料。


十、帛
　　丝织品的总称。生帛称缟、素、绡、绢，熟帛称练。帛在古代不光用于服饰，还用于书画。

十一、葛布
　　葛，植物名。多年生蔓草。其茎的纤维所制成的织物叫葛布，俗称“夏布”，质地细薄。除作衣料，魏晋以来多用制巾。
葛之产地，一为吴越，一为岭南。江苏吴县草鞋山新石器遗址发现三块五六千年前的葛布。自周以来，历代贡赋。尤以广东之葛为有名，其织葛者名细工，织成布弱如蝉翅，重仅数铢，明清以来有用丝纬葛经混织者。


十二、布
　　麻、苧、葛、棉等非丝织物的通称。上古布仅指麻、葛。古代贫贱的人穿不起丝，只能穿麻，布衣遂成为庶人的代称。中国织麻较织丝为早。五六千年以前母系氏族公社时期，人们就用野麻纤维纺成线，织成布，布幅很窄。西安半坡和华县泉护村等地发现的陶器底部麻布印痕，每平方厘米有经纬线各十根。汉魏六朝著名者为南方葛布，作夏服材料。宋元初开始流行棉布，至明代一般棉布代替了苧麻、粗绢。宋明都有丝棉交织，以明代丝丝棉纬的云布为有名。

十三、火浣布(犬夜叉……)
　　石棉布的古称。以能用火燃法除石棉布上的污渍而得名。我国利用石棉作纺织材料由来已久，《山海经》中已有用石棉制成火浣布的记载。直至明清，始终不绝。惟前人对它的性质不明，或认为用某种木皮织成，或认为用火鼠毛织成。
《三国志.魏志.齐王芳传》：“二月，西域重泽献火浣布。”裴松之注引《傅子》曰：“汉桓帝时，大将军梁冀以火浣布为单衣，常大会宾客，冀阳争酒，失杯而污之，伪怒，解衣曰：‘烧之。’布得火，炜晔赫然，如烧凡布，垢尽火灭，粲然洁白，若用灰水焉。


十四、白叠
　　亦作“帛叠”。棉布。棉花自鲟度传入我国，经过南北两路：东汉由南路经过南洋诸国传入云南，云南少数民族当时生产出一种名叫“白叠花布”的纺织品，南北朝由北路传入新疆。唐宋白叠被视作珍品。内地棉花的大量种植和棉布的大量生产则始于宋末元初，由海南岛黎族地区经闽、广传至江南。惟唐以前不知有草棉，将棉布误认为木抽所织。
裴骃集解引《汉书音义》曰：“榻布，白叠也。”张守节正义：“白叠，木绵所织，非中国有也
“多草木，草实章如茧，茧中丝如细纑，名曰白叠子，国人多取织以为布。布甚软白，交市用焉。””海南蛮人织为巾，上出细字，杂花卉，尤工巧，即古所谓白叠巾。”



衣服的种类和知识
服色
　　指车马、祭牲、服饰等的颜色。古代由于五德思想的流行，每一王朝都有特别崇仰的某一种颜色。以符合五行相生相克的道理。如谓夏尚黑、殷尚白、周尚赤、汉尚黄之类。秦汉以后，新王朝建立，皆将改正朔、易服色视为关系到国运的大事。后亦泛称各级官员的服饰。



襁緥
　　亦写作“襁緥”、“襁保”、“繦緥”。背负小儿用的布兜和系带。旧说长一尺二雨至二尺，阔八寸左右。
《论语.子路》：“夫如是，则四方之民襁负其子而至矣。”《史记.卫将军骠骑列传》：“臣青子在繦緥中，未有勤劳，上幸列地封为三侯。”张守节《正义》：“襁，长尺二寸，阔八寸，以约小儿于背；褓，小儿被也。”
《史记.蒙恬列传》：“昔周成王初立，未离襁褓。”《汉书.宣帝纪》：“曾孙虽在襁褓，犹坐收系郡邸狱。”《后汉书.桓荣传》：“昔成王幼小，越在襁褓。”《玉篇.衣部》：“襁，襁褓，负儿衣也。织缕为之，广八寸，长二尺，以负儿于背上也。”


衫
　　魏晋以来流行的一种服装。其特点是袖口宽松，不需施祛，不同于袖端应收敛并装有祛口的袍。衫有单、夹二式，六朝不论婚丧，均用白色细绸制成。
隋唐以后，男子公服流行袍衫，大袖右衽，衣体宽博下长过膝，民国年间的长衫其形制犹受其影响。衫亦为女子常服，唐代女装即主要由衫、裙、帔组成，直至清代，汉族女服都以衫裙为主。
东晋以来有裲裆衫，中纳丝绵，形似今日棉背心。唐以后有缺胯衫，多为下层人民所服。《释名.释衣服》：“衫，芟也，芟末无袖端也。”
《玉台新咏.古诗为焦仲卿妻作》：“朝成绣夹裙，晚成单罗衫。”宋周煇《清波杂志》卷二：“乾道中，王日严内相申请，谓环一室而围座，色皆浅素，极可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨马及吊慰，不敢用。”清李斗《扬州画舫录.虹桥录下》：“清明前后，肩担卖食之辈，类皆俊秀少年，竞尚妆饰。每着蓝藕布衫，反纽钩边，缺其衽，谓之琵琶衿。”


襦
　　短衣。一般作亵衣（内衣）。自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦，长及腰间。唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。
宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《古乐府.陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”
“太和）六年六月敕......又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”
《宋史.乐志十七》：“队舞之制......二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”《日下旧闻考.风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”



裳
　　下衣。始指保护下体的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。膝下小腿部分则有胫衣（称袴），套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。
    汉代的满裆裤称裈。历代妇女下裳一般多穿裙，清光绪以后穿裤才渐多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多为裙，以后渐多穿裤，直至清代。就色彩而言，古代规定，上衣下裳，衣用正色，裳用间色。《
     元宇文懋昭《金志.男女冠服》：“妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”清李心衡《金川琐记.蛮裙》：“近日蛮女下裳多用白布或藏绸制成，边幅镶红布，襞襀细致，如百叠裙。头人家衣裙多用碎锦镶成，临风飘飏，颇似古时舞衣。”


法服
　　封建礼法规定的标准服。用于祭祀、朝会等仪式。其特点是宽袍大袖，峨冠博带，与日常生活的轻便服装不同。自南北朝后期至明代，法服和常服一直并存，但法服使用的范围始终不大。
《孝经.卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守礼法，不敢僭上偪下。”《三国志.魏志.杨阜传》：“阜常见明帝著绣帽，被褾绫半裹，阜问帝曰：‘此于礼何法服也？’帝默然不答。自是不法服不见阜。”
元杨瑀《山居新话》：“郊祀祭庙，天子御袞冕，百官皆法服。凡披秉须依歌诀次第，则免颠倒之劳。漫识歌诀于左：袜履中单冀带先，裙袍蔽膝绶绅连。方心曲领蓝腰带，玉佩丁当冠笏全。”

单衣
　　亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
《汉书.江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书.外戚传上.冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”
《资治通鉴.晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。

衮衣
　　简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。
东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗.豳风.九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”
《南齐书.舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史.舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”
《清史稿.舆服志二》：“[皇帝]衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。”


1．. 纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的牲是质地轻薄而又坚韬。 　　
2．. 绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。 　　
3．. 缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。 　　
4．. 绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。 　　
5．. 纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。
6．. 罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。 　　
7．. 绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。 　　
8．. 锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。 　　
9．. 绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。 　　
10．. 呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。 　　
11．. 葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。 　　
12．. 绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。 　13．. 绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。 　　
14．. 绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。 　
15．. 缂（刻）：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。

帐子，对于很多大城市的人来说，是久违了的物品。[WWW。WaNshuba ]但生活在我国南方、尤其是水网地带和湿热山林，不但农民、还有城镇的人都把帐子当作度夏的必需之物。主要目的就是防蚊，这应了中国人的一句俗话：惹不起还躲不起吗？当无有效方法去对付蚊子时，躲进帐子，管它“飞蚊伺暗声如雷”（唐刘禹锡《聚蚊谣》），我自酣然大睡。这也是农村夏夜留给笔者的记忆之一。

    蚊帐是现代人用词，古人称“帐”，也叫“帐子”。按照古人的说法，“帐”是上有顶的遮隔用品①。根据笔者的理解，“帐”有广义、狭义之分。广义的有“帐篷”、“帐幕”、“行军帐”等可作为佐证；狭义的也是本文要谈的帐子

    床上挂帐子，古已有之②。我国有两幅著名的古画，一幅为南唐（公元937年-975年）顾闳中的《韩熙载夜宴图》（下图为画作局部），其中一个画面是主人和宾客坐听歌伎弹奏琵琶，坐榻背后床上挂有帐子（见右图）。另一幅是北宋张择端的《清明上河图》，也有床帐的“镜头”。从上述画中可以看到，我们现在的帐子，不管是形式还是悬挂方法，都与距今一千多年前无本质区别。

    古代帐子的材料，因无考古资料，只能依据文字记载进行推测。笔者在拙作《被子史话——床上用品古今谈之一》中谈到，我国纺织品在宋元前主要利用蚕丝和麻、葛等纤维为原料，后来逐步推广种植棉花，有了棉织物。所以，我国古代早期应该用丝织和麻织帐子，再演变到棉布帐子。

    以唐诗宋词为例，唐上官仪《咏画障》：“芳草丽日桃花浦，珠帘翠帐凤凰楼。”唐白居易《长恨歌》：“云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度**。”宋柳永词句：“觉翠帐、凉生秋思。”“金炉麝袅青烟，凤帐烛摇红影。”说的就是丝绸帐子。而把丝绸帐子描写极致者当数《红楼梦》。请看，光名称就有“鲛纱帐”、“联珠帐”、“红绡帐”、“大红销金撒花帐子”、“葱绿双绣花卉草虫纱帐”、“青纱帐幔”，等等。在该书第四十回中，作者先是通过凤姐说要用“蝉翼纱”来做窗纱，又让贾母出来纠正，说那叫“软烟罗”，“若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着，就似烟雾一样，……。”这不是仅用“轻、薄、软”三字可形容的，简直是精致的艺术品！联系我国当代考古发现：长沙马王堆一号墓（约公元前一世纪）中的“平纹素纱蝉衣”，重量仅49克，薄若蝉翼，完全可以相信清朝曹雪芹描写的真实性。至于“红绡帐里，公子多情；黄土垄中，女儿薄命。”（《芙蓉女儿诔》）和“昨日黄土垅头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。”（《好了歌》）之句，则是曹雪芹借“帐”发挥，感叹世情炎凉、人生苦短，已将富贵荣华看透。这当然属于题外话了

    另外，关于麻织帐子，据中国苎麻网介绍，“唐初（江西）万载人蔺思源发明用夏布（苎麻织物的一种，笔者注。）编织蚊帐，用以抗拒蚊害，……。”就是讲唐初人们就已用夏布帐子来防蚊了。中国人何时开始使用棉布帐子，现在还未见到资料和实物，不敢妄下结论。

    到上世纪五六十年代，丝织帐子已很少见，民间都用棉和夏布帐子，其中以棉为最多。但到七十年代，合成纤维大量进入我们的生活。尼龙和涤纶帐子质地轻柔、易洗快干，而且强力高、防霉蛀，很快把棉帐子挤掉了。现在市场上最多的就是涤纶帐子。

    至于帐子的款式，千年以来基本沿用上有顶、一面开门的立方体式。悬挂的方法大致有两种：一是帐子顶四边缝多处绳子，再将其缚结在床的上方框架上。二是较长的两边穿细竹竿，再把它们的两端固定在床架上。如果碰到无框架的半床，要支蚊帐麻烦就多了，要先在床脚上绑一人多高的竹竿，再在竿端用四截竹竿固定，然后依方法一或二来支蚊帐。所以，很多人愿意选园顶蚊帐，它只要床的上方有挂点即可。当然还有少量其它款式注释：

    ①《说文》：“帐：帱也。”帱又是什么呢？“帱，覆也。”（《尔雅》）就是用来遮盖的物品。

    ②东汉刘熙在《释名》中说：“帐，张也，张施于床上也。”

    ③蚋，音锐。蚊子类的小昆虫。

    ④传说中农历七月七日夜，天上的牛郎织女鹊桥相会。这里用鹊桥来隐喻床帐以及美好的爱情。


锦屏鎏金
黄色古纹双蝶云形千水裙素  白色长锦衣 粉红色绣花罗 衫珍珠白湖绉裙浅紫色敞口纱衣轻罗小扇 白兰花，纤腰玉带舞天纱。淡绿色繁花宫装，外面披着一层金色薄纱，宽大的衣摆上锈着紫色的花纹。内穿薄蝉翼的霞影纱玫瑰香胸衣，腰束葱绿撒花软烟罗裙，外罩一件逶迤拖地的白色梅花蝉翼纱。身穿白色纱裙，腰间用水蓝丝软烟罗系成一个淡雅的蝴蝶结碧绿的翠烟衫，
散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱着一身淡紫色衣裙，身上绣有小朵的淡粉色栀子花一身浅蓝色的宫装,裙角上绣着细碎的樱花瓣。大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱。淡粉色华衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地

【发饰】簪，钗，珠花，头花，宫绢，步摇……1[可选多个]+2+3+41

[工艺]：金累丝/累丝，烧蓝，点翠，扭珠，洒金，镂空，衔珠/丝……2[形状]：蝶形，蜻蜓，桃形，凤形，云形，牡丹，莲花……

3[材质]：金，银，玉，珍珠，玛瑙，翡翠，红珊瑚，宝石，水晶，琥珀，猫眼…
4[名称]：簪，钗，步摇，绢花[这个就只要什么洒金/银，金/珠/银蕊，或者新裁就行]例子：金累丝衔珠蝶形簪，烧蓝点翠凤形钗，镂空牡丹形红珊瑚头花，洒金珠蕊海棠绢花

【上衣】：1+2+3+4+51[颜色]：竹青，葱绿，碧色，翡翠色，黛青，黛绿，蟹壳青，石青，豆青，豆绿，松花，鸦青，樱桃红，银红，朱红，水红，茜色，桃红，枣红，殷红，绛红，嫣红，鹅黄，鸭黄，樱草色，橙黄，橙红，湘色，驼色，赭色，秋香色，靛青，湖绿，靛蓝，宝蓝，湖蓝，水蓝，藏蓝，黛色，绛紫，紫檀，雪青，丁香色，藕色，藕荷色，象牙白，月白，莹白，玄色，玄青，墨色，铜绿，乌金……

2[工艺]：弹墨，刻丝，彩绣，缕金，暗花……

3[图样]：藤纹，牡丹，并蒂莲，凤纹，蝶纹，鹤纹，祥云纹……

4[料子]：妆花缎，软烟罗，云锦，雨花锦，菱锦，蜀锦，浣花锦，散花锦，彩晕锦，雨丝锦，织锦，玉锦，织金锦，花素绫，广绫，交织绫，花软缎，素软缎，织锦缎，古香缎，平素绡，提花绡，天香绢，单罗纱……

5[样式]：琵琶襟，对襟，褂子，比甲，春衫，大袖衣……例子：石青弹墨藤纹云锦大袖衣，桃红刻丝并蒂莲纹彩晕锦春衫，宝蓝彩绣牡丹织金锦对襟宫装。
【裙子】：和上衣差不多，就是最后的样子改成百褶裙，石榴裙，留仙裙，玉裙，月华裙，百鸟裙，花笼裙什么的，很简单吧
例子：银红暗花梅纹百褶裙，水红刻丝福纹素软缎石榴裙。